КЛУБ F3T

Если в е сделано правильно то в результате получаем ровную , слегка матовую красивую поверхность, готовую к покраске. На этом этапе почти готовый фюзеляж откладываем в сторону и беремся за крыло .
https://disk.yandex.ru/i/6epcqGnXAOv-jQ

Заготовки крыла представляют из себя два стандартных пенопластовых блока с вырезанными струной на ЧПУ ядрами . И все ))). Ну что же, закатываем рукава и приступаем ))
На фото заготовки для двух самолетов.

Готовим и селектируем бальзу из легких сортов толщиной 2мм .

Склеиваем половинки ответных частей блоков ядер вместе. Вся сборка крыла будет производиться в них, так как угол поперечного V крыла в них уже заложен , да и кроме того это удобно. Склеиваем на ПВА , закрепив половинки булавками.

Далее приклеиваем к внутренней поверхности полиэтиленовую пленку , чтобы в процессе сборки части крыла не приклеивались к этим блокам . Тут нам понадобиться клей-спрей. Я использую американский 3М super 77. Им очень удобно пользоваться и маленький расход на выходе. Может его еще можно найти на нашем рынке. Кроме, того в процессе сборки он нам еще не раз понадобиться для первичной приклейки стеклоткани к бальзе, что значительно уменьшает расход смолы и соответственно вес конструкции.

Теперь беремся за сами ядра. Склеиваем их половинки на полученных псевдо матрицах на ПВА. И готовим поперечный набор. Он состоит из одного длинного лонжерона сверху, одного короткого снизу и двух полок под шасси. Американцы предлагают один лонжерон. На первой модели я повелся, так и сделал. В результате крыло получилось не достаточно жесткое , хотя и прочное, но слишком гибкое. Так же во втором крыле я армировал полки опор стоек шасси карбоном, что тоже придало жесткости. Раньше на старом варианте модели они вообще предлагали не делать дополнительного продольного набора под опоры шасси. В результате чего шасси вырывало вместе с фанерной пластиной крепления после любой грубой посадки и уже тогда пришлось вскрывать бальзовую обшивку и вклеивать дополнительный продольный набор из фанеры. Поэтому над этими элементами нужно поработать очень ответственно. И так для начала размечаем места врезки лонжеронов снизу и сверху. Верхний лонжерон я выклеивал из карбоновых нитей на Ларите , высотой он получается порядка 13 мм . Вклеиваться будет вертикально. Работает на сжатие. Длина не менее 2/3 размаха.

Нижний более прочный и жесткий из готовой пластины карбона длиной 40 см. Важно разнести верхний и нижний по хорде, чтобы они не встретились . Этот работает на разрыв. Делаем пазы подходящей пилкой и вклеиваем на смоле. Так как крыло имеет поперечное V , то снизу середина лонжерона будет заглублена в пенопласт , а сверху наоборот концы.

В следующем моем проекте Aj-2 я вклеивал лонжероны из готовых карбоновых реек 5х1мм длинной 1м . Три штуки- 2 сверху и один снизу. Это проще и жестче , поэтому так и рекомендую, но тут опять же возможны варианты. Продольные полки под фанерные опоры шасси я делал из легкой фанеры армированной тонким карбоном в вакуумном мешке. Получилось отлично.

Так как пазы под полки необходимы шириной порядка 4мм, из пилой в пенопласте не сделаешь. Пришлось приспособить обычную бор машинку, прикрутив к ней скотчем уровень. В результате получились идеальные пазы ))

Перед прорезкой ядра очень важно правильно разметить места будущего расположения стоек шасси. Хартман дает расстояние от ЦТ. Поэтому вначале размечаем его , затем переведя все размеры из дюймов в привычные нам мм, размечаем места крепления. Если сместить стойки слишком вперед , то модель будет на посадке «козлить». Если назад, то будет склонна к « капотированию» на посадке и взлете.